Дорога в облака

Путешествие по Аргентине на Land Rover Discovery 3

В деревне Гадюкино, как известно, сейчас дожди. А в Аргентине - зима. Конец зимы. Южное полушарие - это практически другой мир, где июль - самый холодный месяц. Там луна находится прямо над головой, в зените. Там ночью прекрасно виден млечный путь, но нету Большой медведицы. И малой тоже нет. Совсем другое, удивительное небо.

По прогнозу погоды, который я смотрел перед вылетом из Москвы, в Буэнос-Айресе должно было быть плюс два ночью и около пятнадцати днем. Поэтому с собой взял лишь легкую куртку... Надо было еще захватить шапку и перчатки. Но об этом я вспомнил уже в самолете и решил купить их на месте. Купил.

В Буэнос-Айресе мы провели один день. Для акклиматизации и прогулок, а затем снова отправились в аэропорт. Там нас ждали коллеги из Великобритании и Бельгии. С ними вместе мы сели в маленький самолет, где всего 18 пассажирских мест и нет туалета. Я бы не написал про туалет, но меня слишком часто предупреждали - и россияне, и англичане, и бельгийцы, и аргентинцы - о том, что его в самолете не будет. Поэтому акцентирую ваше внимание, что бывают самолеты маленькие, винтовые и без туалета. И когда они пролетают через облака, пассажиров, пилотов, стюардессу (она там есть) и даже багаж - жутко мотает. Жителю мегаполиса, привыкшему к путешествиям на межконтинентальных лайнерах, конечно, страшновато...

Кстати, чуть позже мы выяснили, что салон Land Rover Discovery 3, на котором мы путешествовали по Аргентине, по ощущениям шире, чем фюзеляж такого воздушного экспресса.

Кафаяте

Городок Кафаяте (Cafayate, в русскоязычных источниках он также называется Кафайат), находится в долине Кальчаки (Calchaqui Valley) у подножия Анд. Эта долина в первую очередь известна своими винами. Приземлившись на небольшом "гравийном" аэродроме, мы сели на "Ленд-Роверы", доехали до отеля и после обеда отправились в большое винодельческое хозяйство El Esteca. "Винокурня" по-испански будет Bodega. Почти "бодяга". Название смешное, но вино там делают отличное. Особенно красное "высшей серии" Altimus.

За бокалом "Альтимуса" я познакомился с доктором Доменеком Доэром. Немцем, который рассказал "почему он здесь". "Послезавтра, - сообщил Доэр, специализирующийся на экстремальной медицине, - нам предстоит подняться на высоту 5000 метров. Причем довольно быстро, за несколько часов. А там, знаете ли, может случиться горная болезнь. У тех, кто уже пробовал, может, все и пройдет нормально. А у тех, кто первый раз... В лучшем случае - головная боль.

Дорога в облака. День первый

Мероприятие, которое мы посетили, входит в программу Land Rover Experience и называется Road To The Clouds, то есть Дорога в облака. Облака на 5000 метров над уровнем моря самые настоящие, а вот дорога, которая к ним ведет - одно название.

Впрочем, никто и не говорил, что Land Rover должен ездить по дорогам. Скорее наоборот. Тем более, если он одет в зубастые шины, которые на асфальте очень шумят и не позволяют разгоняться быстрее 145 километров в час. Сами машины - стандартные, с турбодизелем V6 объемом 2,7 литра и мощностью 190 лошадиных сил. Коробка передач - шестиступенчатый "автомат" немецкой фирмы ZF.

Наш путь из Кафаяте начался по "федеральной трассе" номер 40. Точнее, Ruta Nacional 40. Первые несколько километров это асфальт довольно хорошего качества, пускай всего по одной полосе в каждую сторону. Тогда я подумал: "надо написать, что дороги в аргентинской глубинке все же лучше российских". Но тут на глаза попался странный знак - перевернутый мостик. Затем асфальт сменился плитами, дорога спустилась вниз на метр-полтора, поднялась, а потом снова "вернулся" асфальт. Оказалось, что в этом месте летом течет река. И пустить ее поверх дороги намного дешевле, чем строить мост.

Километров десять-двадцать и асфальт кончился "навсегда". Перед нами раскинулась настоящая прерия, с красным песком и горами со всех сторон. Федеральная трасса стала всего лишь "направлением", ехать по которому можно только с большой дистанцией между машинами, иначе ничего не видно ни в лобовое, ни в боковые стекла. Открыть на такой дороге окно значит мгновенно засыпать пылью и песком весь салон.

Ruta Nacional 40, несмотря на такое покрытие, почти главная дорога Аргентины, которая тянется от южной границы материка до Боливии. Всего около 5 тысяч километров.

Периодически дорогу пересекают небольшие речки или ирригационные каналы. Их Discovery на внедорожной резине преодолевает играючи, но на обычной легковушке сюда лучше не соваться. Завязнешь или сядешь днищем на камень.

Подъехав к горам, мы свернули с RN40 "в никуда". Первое препятствие - почти отвесный спуск к реке. Понятно, машины с таким клиренсом и системой помощи при спуске это "семечки". А вот водителям, не привыкшим к внедорожным покатушкам, стало страшновато. Нос машины, как кажется из салона, смотрит вертикально вниз, ты виснешь на ремнях и не видишь ничего, кроме капота и воды, в которую "падаешь". Как-то ориентироваться в пространстве можно лишь с помощью жестов "смотрящего снаружи", четко следуя его указаниям.

Спустившись, мы поехали по руслам полувысохших рек. Здесь главное не останавливаться, тогда не завязнешь. Если же притормозить, машина мгновенно провалится в зыбкий песок, и вытащить ее будет очень непросто. К счастью такая участь постигла лишь один экипаж, который выдернули за пять минут.

Дальше нас ждало "скалолазание". Не эффектное ползание по разбросанным на равнине большим камням, а крутые спуски и подъемы в очень узких скалистых корридорах. Очень узкие - это когда справа и слева от машины остается по 10-15 сантиметров пространства для маневра, и достаточно сделать одно неверное движение рулем, чтобы сильно повредить машину или, того хуже, свалиться в обрыв. Проехать здесь без помощи "снаружи" нереально. Нужен опытный офф-роудер, который скажет в какую сторону и насколько поворачивать руль, как нажимать на газ, когда останавливаться...

Препятствие одолели почти все. Одна машина сорвалась с камней из-за невнимательности водителя, но все отделались лишь "легким испугом", а у машины всего лишь сбились настройки схождения передних колес.

Первый день нашего автопутешествия закончился ездой по глубокому песку, грубо говоря, по пустыне. Секрет здесь тот же, что в русле реки - не стоит останавливаться. Впрочем, даже если остановишься, ничего страшного не случится. Сдаешь назад, газ в пол, и снова форсируешь барханы.

Конечная точка маршрута - палаточный лагерь на высоте 2300 метров над уровнем моря. Уже упомянутый в этом рассказа доктор Доэр по прибытию сказал, что нам лучше ограничиться созерцанием звездного неба и не налегать на спиртное. По крайней мере, "не обгонять доктора".

Дорога в облака. День второй

В палатке спалось просто замечательно. Ну разве что неохота было выбираться из теплого спальника утром, когда на улице было минус пять. И это при том, что днем было настоящее лето - больше 20 градусов. В ноябре-марте, говорят, влажность повышается, и суточные колебания температуры меньше. Зато просыпаются змеи, скорпионы, пауки и прочая мерзость. Так что спать в палатке в Андах лучше сейчас, зимой.

Утром, когда мы позавтракали и собрались на небольшой брифинг, доктор рассказал "страшилки" про горную болезнь. До трех тысяч, говорит он, никто ничего не почувствует, но затем может случиться всякое...

Если не предпринимать никаких мер, а просто подниматься все выше и выше, то сначала появятся головная боль и сонливость, затем одышка, внезапная сильная слабость, потеря сознания, отек легких с пеной изо рта, отек мозга, ну а в конце концов, соответственно, смерть.

На пяти тысячах метров, по словам врача, все должно ограничиться первой стадией - головной болью и легким недомоганием, но если вдруг кто-то почувствует себя плохо, надо не стесняться и срочно вызывать его по рации. Вылечиться можно и таблетками, и кислородом, и углекислым газом, и просто спуском на пару сот метров. Проще говоря, помощь будет оказана своевременно и в нужном объеме.

Аргентинцы для профилактики горной болезни употребляют листья коки, которые в местных городках продаются на каждом шагу. Говорят, помогает, поэтому мы купили и даже попробовали. Засовывали за щеку по два-три листочка и выплевывали, когда пропадал характерный горький вкус. Впрочем, честно говоря, совсем он не характерный - ни за что не отличил бы коку от лаврушки. Да и эффект, надо признать, одинаковый. То есть никакой. Некоторые коллеги говорили, что у них немеет язык, но я ничего такого не чувствовал.

Кока была не единственным средством профилактики. Еще важнее при подъеме пить воду, по четыре-пять литров в день. Дело в том, что в Андах не только разряженный воздух, но и практически нулевая влажность. И опасное для здоровья обезвоживание организма происходит очень быстро и практически незаметно.

Покидая палаточный лагерь, с одной стороны, мы были напуганы рассказом доктора, а с другой, понимали, что едем многонациональной компанией, а значит "русские все без проблем перенесут". Дурацкая наша самоуверенность...

Меньше километра, и мы снова на дороге Ruta Nacional 40. Теперь трасса пошла в гору. Снова никакого асфальта, и вся проезжая часть - это лишь вырытый в склоне уступ шириной в полторы машины. Снова облака пыли, из-за которых ничего не видно. Только по бокам уже не равнина, а скала с одной стороны и обрыв с другой. На дороге нет ограждений, лишь иногда на обочине видны могильные кресты. Здесь они выглядят как маленькие телевизионные антенны на деревянной "двухэтажной конуре". На нижний "этаж" ставят свечи, а на верхний кладут мелкие вещи, которые покойный хотел бы взять с собой. От конфет до талисманов и украшений.

Страшно. К счастью, впереди идущая машина предупреждает о встречных - здесь это исключительно белые пикапы, которые появляются из пыли в нескольких метрах перед твоим капотом двумя огнями включенных фар. Слава богу, с фарами ездят все.

Несколько часов пыльных серпантинов, и мы приезжаем в городок Ла Пома (La Poma). Асфальт начинается только за сто метров до населенного пункта. В La Poma, можно сказать, мы в последний раз на нашем маршруте встретились с цивилизацией. Например, пытаясь войти в кафе, я перепутал двери и попал... в студию местной FM-радиостанции. А чуть позже увидел дверь с надписью "Интернет".

После Ла Пома снова были пыльные серпантины. На высоте чуть меньше четырех тысяч метров со склонов исчезли кактусы - они не выдерживают горного климата. На 4200 мы встретили последнюю на нашем пути деревушку. Там всего два дома, в которых живут "пастухи" высокогорных лам.

Продолжаем восхождение. Появились замерзшие водопады. На 4500 перестал работать iPod. Примерно в это же время я подумал: "пора бы уже начаться горной болезни", и тотчас почувствовал боль в висках. Как будто на них со всей силы давят пальцами изнутри. Одновременно с этим появилась зевота, а веки стали чрезмерно тяжелыми. Закрыть глаза я не мог, потому что был за рулем.

Машины, и нас предупреждали об этом с утра, тоже чувствуют высокогорье. После подъема на высоту 4000 метров дизель начал плохо тянуть на низких оборотах, когда еще не работает турбина. Поэтому я перешел в ручной режим коробки, чтобы держать обороты двигателя в диапазоне от 2 до четырех тысяч. Там, к счастью, тяга оставалась нормальной.

Вот, наконец, отметка 4970 метров Дальше дорога идет вниз, но наше восхождение еще не окончено. Мы сворачиваем с трассы, чтобы по крупным булыжникам пробраться к заветной высоте пять тысяч. Включаем пониженную передачу, выбираем режим трансмиссии "скалолазание" (Rock Crawl) и поднимаем подвеску Discovery в максимально высокое положение.

Когда смотришь, как по камням карабкается машина впереди тебя, понимаешь, что едет она не по законам физики, а благодаря какому-то волшебству. В таком разряженном воздухе топливо сжигать... просто нечем, кислорода очень мало. И несмотря на самую современную систему питания и многочисленные катализаторы из выхлопной трубы идет темно-серый дым - это не до конца сгоревшая "солярка".

Здесь надо включить первую пониженную, давить на газ и ни в коем случае не отпускать. Если остановишься, то трогаться машина будет очень неохотно: обороты "зависают" на отметке 1,5 тысяч, и дальше мотору не хватает воздуха, чтобы вдохнуть полной грудью и переправить машину через очередной булыжник. Проходит несколько секунд, и двигатель все же раскручивается до двух тысяч, включается турбина, и машина преодолевает препятствие.

В это время мне, конечно, хотелось "механику". Но уже потом, спустившись с гор, я вспомнил, как мы лазали по скалам в первый день путешествия. Там на "механике" было бы не только сложно, но и опасно. Если слишком резко бросить сцепление, дернуться или заглохнуть, откатиться назад при трогании - во всех этих случаях можно запросто слететь вниз, покалечив себя и машину.

А мы тем временем продолжаем восхождение... Ура! На навигаторе отметка пять тысяч. Я пытаюсь открыть дверь, чтобы выйти из машины и сфотографироваться вместе со всеми. Это непросто, потому что снаружи очень сильный ветер. Когда я все-таки выбрался, то понял, что ветер не просто сдувает, он еще и пронзительно холодный. Пять минут - максимум. Больше находиться на улице я не смогу даже в теплой зимней одежде.

Один из коллег, видимо, забыл про указание врача не совершать резких движений, выпрыгнул из машины и побежал к нам. Сделав три прыжка он замер - перехватило дыхание... К счастью, ничего серьезного.

Очень хотелось спуститься вниз. Очень...

Ура! Мы забрались в Discovery и стали возвращаться на дорогу. Мысленно я умолял водителя впереди идущей машины не останавливаться. А он, как мне казалось, тормозил перед каждым камнем. Боль в висках становилась невыносимой, а держать глаза открытыми было почти невозможно. Я с надеждой смотрел на навигатор, но там метры "перещелкивались" вниз издевательски медленно...

Дорога. Хотел вскрикнуть от счастья, но сил не было. Спускаемся. 4900 - чувствую себя чуть лучше. 4800 - глаза перестают закрываться, боль в висках становится слабой. 4700 - машина едет все лучше и лучше. 4500 - я почти "излечился". 4000 - вижу кактусы, а значит здесь уже можно жить... 3800 - мы приехали в город Сан-Антонио де лос Кобрес (San Antonio de los Cobres). Там мы устраиваемся в маленькую, но очень уютную гостиницу. В ней наша не слишком-то многочисленная делегация заняла все номера до единого.

Дорога в облака. День третий и заключительный

В Сан-Антонио есть железнодорожная станция. Узкоколейка, которая через город, раньше использовалась для доставки минералов из горных шахт в город Сальта (Salta). Затем использование дороги в промышленных целях прекратилось, и некая американская фирма запустила туристический экспресс "Поезд в облака" (Tren a las Nubes). Он ходил от Сальты до границы с Чили, проезжая 570 километров и поднимаясь чуть выше 4000 метров. Через какое-то время государство, владеющее дорогой, и американцы, эксплуатировавшие ее, начали спорить, кому платить за ремонт путей. Этот спор закончился "разводом", и уже три года как "Поезд в облака" стал историей.

Когда в Сан-Антонио на "Поезде в облака" приехали первые туристы, местные ребятишки нашли способ "обогащения". Они подбирали с земли камни и пытались их продать приезжим, прося 2-3 песо (чуть меньше 1 доллара) за штуку. Туристы, как не смешно, покупали. Иногда брали камни в обмен на сладости или безделушки. Теперь, понятное дело, туристы в Сан-Антонио "на вес золота". И нас местная ребятня окружила через пару минут после приезда в город.

Интересно, что дети, которые кажутся бездомными, на самом деле из вполне благополучных по местным меркам семей и ходят в школу. В Аргентине почти нет безработных, и каждый житель страны по закону должен иметь жилье. Если крыши над головой по какой-то причине нет, государство дарит дом. Точнее, формально, он приобретается в ипотеку, однако месячный платеж за нее символический - около 50 песо (15 долларов).

Последняя точка нашего маршрута - Сальта. Это крупнейший город на северо-западе Аргентины, в котором сейчас живут более 600 тысяч человек. Дорога до Сальты все та же - горный серпантин без асфальта, без ограждений и очень пыльный. И теперь, ко всему прочему, на дороге появились легковушки, грузовики и автобусы. Попутные и встречные. Пренебрегать дистанцией здесь очень опасно. А чтобы разъехаться со встречными, приходится прижиматься к скале. Обогнать кого-либо можно лишь при условии, что тот остановится и пропустит. Подъезжая к закрытому повороту, сигналишь. Страшно. На обочине, как и прежде, кресты, кресты, кресты...

Судя по навигатору, до Сальты остается около 30 километров. Появляется асфальт. Это счастье. Больше никакой пыли!

А вот и Сальта. Маленький, уютный город, который кажется "очень испанским" - с узкими улочками, старыми зданиями, множеством мелких магазинов, ярких витрин, баров и клубов, из которых доносится живая музыка... После трех дней в безлюдных горах ездить по городу и стоять в пробках очень непривычно...

Пункт назначения - отель "Сальта". Кажется, все закончилось. Можно вздохнуть, отдохнуть и немного подумать.

Послесловие

Честно говоря, я не ожидал, что поездка в Аргентину будет настоящим испытанием для людей и машин. И те, и другие выдержали его с достоинством.

Прошло несколько дней с момента нашего возвращения в Москву, а я до сих пор живу по аргентинскому времени, которое отличается от московского на семь часов. Ворочаюсь и не могу заснуть до четырех-пяти утра. А когда засыпаю, то мне снится пыльная горная дорога.