Путешествуем на Renault Duster по Киргизии

Киргизия, как написали бы в советской многотиражке, «страна контрастов». Эта страна прекрасна внешне, но у неё обалдеть как всё сложно внутри. Пусть это звучит словно дурацкий статус из «ВКонтакте», однако точнее всю суть не передать.

Судите сами: три революции за 15 лет (уже насыщено событиями), проблемы с экологией в крупных населенных пунктах, нехватка электричества и воды, дорогой газ, тёрки с соседями…

Местные жители рассказывают, что с последним тут вообще довольно интересно: в ходе засушливого лета правительство страны решает отправить воду в Казахстан и Узбекистан в обмен на электричество. В результате электричества поставили меньше обещанного (ибо нужно самим, скажем, в Казахстане надо как-то «питать» китайские майнинговые фермы), но и воды для многих регионов Киргизии почти не осталось. Особенно это коснулось фермеров, которым нечем поливать урожай. И это, конечно, снова ведет к недовольству населения и протестам. Того и гляди кто-нибудь решится устроить четвертую революцию.

Как говорят местные жители, уровень воды в водохранилищах ГЭС упал настолько, что электричество скоро вообще могут перестать вырабатывать. Даже в Бишкеке (столица!) частенько сидят без света целые районы, а неосвещенным остается даже туристический центральный парк, не говоря уже о прилегающих улочках. И из всего этого, извините за каламбур, вытекает, что в Киргизии очень многие до сих пор используют для отопления и «электрификации себя» уголь. А в деревнях так еще и до сих пор кизяки.

Причем используют уголь не только в небольших поселках (это само собой, тут вообще без вариантов), но и в крупных населенных пунктах — даже в столице!

И вот постоянное использование «частниками» ископаемого топлива, переход ТЭЦ на низкокалорийный некачественный уголь, хаотичная застройка южной части Бишкека, нарушившая розу ветров, рост населения (а значит и числа автомобилей) привели к тому, что главный город Киргизии находится в постоянном смоге. Это ощущаешь не только своими легкими, но видишь глазами — дымка видна просто невооруженным взглядом.

«Мы уже в Бишкеке», — наш гид прозрачно намекает, что надо бы сбросить до шестидесяти. Но где тут заканчивается пригород и начинается столица, я так и не понял. Не было ни одного знака, да и пейзаж вообще не поменялся: дорога средней степени разбитости всё та же, куча деревянных деревенских домов никуда не делась, странные низкие кирпичные строения тоже остались, как и не самого гламурного вида «барачные» двухэтажки.

При этом явного ощущения разрухи и коллапса почему-то нет: постройки пусть и во многом «ушатанные», но без покосившихся заборов, разломанных стен и проваленных крыш. О том, что мы действительно в большом городе становится понятно по россыпям яркой дурацкой рекламы на зданиях, беспощадному неймингу забегаловок, советским «панелькам», а также домам повыше, посовременнее и красивее.

И если еще лет пять-шесть назад тут можно было легко увидеть автомобили, проезжающие на красный сигнал светофора и безумных пешеходов, пытающихся увернуться от десятка надвигающихся бамперов, то теперь здесь всё более-менее прилично. Ибо стало много камер. И не только в Бишкеке, но и далеко за его пределами. Соблюдают даже скоростной режим. Ну то есть как соблюдают… По большей части.

Ездят иногда очень бодро, хотя автопарк тут, мягко говоря, не свеж. В основном, это старенькие «немцы» (Audi 80, Volkswagen Passat B2 и B3, Mercedes-Benz 123 и 124), на втором месте — праворульные «японцы», затем советские автомобили, «Нивы» и даже совсем древние ЗиЛы с ЗиСами. А встретить новую машину — событие глобального масштаба, достойное упоминания во всех крупных СМИ страны. Поэтому колонна новеньких Renault Duster тут вызывает неподдельный интерес. Особенно у местных гаишников, многие из которых ненавязчиво предлагают «решить вопрос на месте». Даже если никакого «вопроса» не существует. Совсем как у нас когда-то.

И на штраф тут действительно можно легко попасть: во-первых, знаков с ограничением скорости почти нигде нет, а во-вторых, тут есть дороги, на которых можно оторваться (во всех смыслах этого слова) и полихачить. Сюрприз!

Прекрасный горный серпантин (хороший ровный асфальт, две полосы в каждую сторону, отбойники и шикарные виды) начинается примерно за 60 километров до Иссык-Куля. И это, пожалуй, единственная дорога, где можно ехать спокойно, быстро и уверенно. Во всех всех остальных случаях нужно быть предельно внимательным — на дорогу могут выйти лошади, коровы, стада овец... Да всё что угодно может быть!

За пределами городов местные автомобилисты ведут себя, на удивление, адекватно. Никто не занимает левую полосу, все едут справа, а хаотичного движения и безумных обгонов почти нет. Хотя поворотниками тут, конечно, не пользуются принципиально. В поселках же, даже незначительных, поражают широченные улицы, на которые можно легко посадить самолет.

При этом никакой разметки, минимум светофоров и дорожных знаков — полное ощущение того, что здесь ничто и никем не регулируется и не контролируется. И в этот же момент, словно в подтверждение мыслей, вас, сбросившего скорость рядом со школой, может лихо обогнать древний, как сам Иссык-Куль, чадящий Пассат, груженый каким-то сеном и тюками, кренящийся и почти задевающий глушителем асфальт. На трассе же вас легко уделает маршрутка, вваливая в повороты на такой скорости, что ее пассажиры должны все до одного сидеть на мощнейших транквилизаторах, иначе доехать до своей остановки не седым — не вариант. В общем, и такое тут тоже встречается.

Но идеальный серпантин тут, похоже, один. Чаще всего на маршруте вокруг Иссык-Куля будут дороги средней степени убитости: ямы, заплатки, волны, «срезанный», словно кем-то изъеденный, асфальт по обочинам — всё это есть, но ощущения, что вот еще чуть-чуть и ты тут оставишь колесо и половину подвески не возникает. В Московской области можно встретить дороги намного хуже.

Знакомство в Иссык-Кулем начинается с западного берега и города Балыкчи — «города ветров», как его называют местные. Он находится на стыке трех областей Киргизии и является важной перевалочной базой, доступной как для автомобилей, так и для железнодорожного и водного транспорта. В советское время тут работали сразу три автобазы, самый большой элеватор, главный мясокомбинат — всё большое, самое и главное. Но теперь...

В общем, если раньше тут и был город-сад, то сейчас ситуация так себе. Не работают промышленные предприятия, сельского хозяйства нет, а туристической привлекательности Балыкчи не имеет. Если ехать по центральной дороге, то видны возвышающиеся краны порта: издалека красиво, но вблизи — ржавчина, запустение и заброшенные корабли. Растительности почти нет (помимо недостатка поливной воды, тут еще и проблемы с арыками), некоторые пятиэтажки — заброшены, люди почему-то просто стоят на обочинах дорог, замерев. И ничто не вызывает желания тут остановиться даже на перекур.

Чем дальше удаляешься от условного «центра», тем становится красивее. Приличнее всего на северном берегу Иссык-Куля — курортное место, которое в сезон заполнено людьми. Но сейчас (мы тут были в конце декабря) отели пустуют (есть и пафосные места с как бы «позолоченной» сантехникой), машин мало, людей почти нет, а в точке сосредоточения всей местной двужухи, городке Чолпон-Ата, вообще никакого веселья. Всё замерло в «режиме ожидания» следующего сезона.

Отъезжаем от Чолпон-Ата чуть дальше, буквально пятьдесят километров, и попадаем в первую туристическую точку — Григорьевское ущелье. Тут протекает река Чон Ак-Суу, которая тянется на протяжении десятков километров, тут есть три горных озера, почти что альпийские луга и, конечно, покрытые реликтовыми тянь-шаньскими елями склоны, где летом растет дикая облепиха, малина и черный барбарис.

Сейчас же мы видим всё «с другой стороны»: черно-бело-коричневый пейзаж — снег, лёд и увядающие кустарники на обочинах. Не так живописно, как на летних фотографиях из интернета, но всё равно внушительно и по-своему красиво.

Правда, зимой здесь далеко не уедешь — река замерзает, а некоторые броды становятся непроходимыми даже для серьезных внедорожников, превращаясь в ледяное крошево-месиво с глыбами с острыми краями.

Двигаемся от ущелья к восточной части озера и замечаем, как меняется погода. Становится холоднее и ветренее, появляется больше снега, но чистого и белого.

Главный город этой части озера — Каракол. Для любителей экстрима тут есть горнолыжные склоны, а для тех, кому больше интересен отдых поспокойнее — музей Николая Михайловича Пржевальского, известного путешественника и натуралиста, неоднократно совершавшего сложные экспедиции в Центральную Азию.

Огибаем восточный берег и выезжаем в южную часть Иссык-Куля, не такую популярную, не такую обжитую и туристическую, но самую живописную и красивую. Тут ты становишься ещё ближе к Тянь-Шаню: меньше населенных пунктов — просто едешь и наслаждаешься пейзажами.

Под колесами вполне сносный асфальт, машин мало, слева — пики гор в дымке, а справа — голубое озеро, от одного берега которого не видно другой. Но спуститься к воде тут, в отличие от севера, будет уже трудновато — берег, заросший уже чахлыми кустарниками, и разбросанные валуны не вызывают в душе «инстаграмного» настроения.

Главная достопримечательность южного берега — каньон Сказка, расположенный неподалеку от села Тосор. Это причудливый марсианский пейзаж: скалы, горы, столбы и пики из песчаника и красной глины, цвета которых ежечасно меняются в зависимости от освещения, а формы — из-за естественных погодных условий и эрозии. Тем не менее, по ним можно свободно гулять, забираться на вершины и наслаждаться видами. А самое главное — ни одного туриста, кроме нас. Красота!

Не менее красиво высоко в горах, куда можно подняться от того же Тосора. Узкая гравийная дорога шириной в одну машину уходит высоко вверх. Песок и гравий быстро сменяет снег и лёд, но никаких сложностей с подъемом нет (тут проедет и автомобиль с гораздо меньшими внедорожными способностями, чем Дастер). Уши быстро закладывает, мотору нужны передачи пониже, а цифры на навигаторе, показывающие высоту над уровнем моря, меняются каждую секунду. Совсем недавно было 1500 метров и вот уже почти 3000. Три тысячи!

Тут ветрено и холодно. Кажется, что здесь есть лишь снег, лёд, вершины гор, чистый воздух, тишина и нетронутая природа. Но через какое-то время на обочине дороги появляется старое кладбище, еще чуть дальше — лошади, бродящие сами по себе без присмотра, а потом и небольшое село, к которому с другой стороны ведет вполне себе прокатанная заснеженная дорога. По ней спускаемся с поселку Боконбаево и снова возвращаемся на западную сторону Иссык-Куля.

Неподалеку от Боконбаева есть неприметный съезд с главной дороги, откуда ты попадаешь на дно каньона. Когда-то здесь была река, но вода давно ушла, открыв прямой доступ к Иссык-Кулю. Отсюда по прокатанной извилистой «тропе» мы попадаем на дикий пляж, успевая точно к закату.

Нам остается лишь вернуться в Бишкек, сделав небольшой крюк, чтобы посмотреть на постепенно высыхающее Орто-Токойское водохранилище, еще раз прохватить по отличному серпантину, и оставить позади Иссык-Куль, Тянь-Шань, каньоны, снег и чистый воздух. Мы возвращаемся из параллельной реальности с прекрасной природой к будням, многоэтажкам, пробкам и смогу — суровый контраст поражает. С другой стороны, разве не затем, чтобы удивляться, мы путешествуем? /m

P.S. О других наших путешествиях можно почитать здесь.